Как приобрести оптимальные металлические столбики для забора и их защитить?

Самыми удобными и крепкими опоры производятся из металла. Такой материал может удерживать конструкции разной тяжести, служить долго и при этом стоить прилично. Чтобы подобрать оптимальный вариант металлических столбов очень важно предварительно найти длину и рассчитать предполагаемую нагрузку. Метод крепления опор будет зависеть от типа грунта и от материала секционного.

Как выбрать надежные столбы?

Металлические опорные столбы применяются для конструирования большого количество оград:

1. С решетками, сварными элементами.
2. Из профнастила или сайдинга.
3. Из сетки-рабицы.
4. Из евроштакетника.
5. Из досок.

Рассматриваемый материал очень часто выступает в качестве каменного или кирпичного столба. Приобрести можно много разного металлопроката.

Трубы профильные

Такой материал чаще всего производится из низкоуглеродистой стали. На рынке можно найти сечения круглой, квадратной и прямоугольной форм. Очень часто применяют такой материал для возведения заборов и ограждений по нескольким причинам:

1. Материал с сечением прямоугольной формы к граням намного легче устанавливать секции. Для этих целей используются специальные кронштейны, а для монтажа не потребуется использовать специальный аппарат для сварки.
2. Материал выглядит очень хорошо и привлекательно со всех сторон.
3. Низкая стоимость.
4. Ребра жесткости будут увеличивать надежность забора даже под воздействием сильных ветров.

Поставляется на рынок материал в длине от 2,5 до 6 метров, со стенками толщиной 2—4 миллиметра. Столбы будут отличны для создания оград, разных по сложности.

Трубы круглые в сечении

Такой материал является самым дешевым. Приобрести можно как абсолютно новые варианты, так и бывшие в использовании. Длиной материал может быть 2,5—6 метров, а диаметр варьируется от 57 до 108 миллиметров. Монтировать столбы и присоединять их к секциям необходимо при помощи сварки.

Приобретая вторсырье очень важно смотреть на наличие коррозии и на ее количество. Если на материале будет просто небольшой рыжий налет, то все хорошо – такую трубу можно использовать, а прослужит она еще долгое время. Если же трубы будут с большими поражениями металла, например, будет прослеживаться сквозная коррозия, то их лучше не использовать или можно отрезать дефектные куски, если длина дает возможность.

К сожалению, полукруглая поверхность трубы очень неудобна при сверлении разных отверстий, она значительно уменьшает показатель жесткости.

Для повышения надежности крепежного материала возможно использовать хомуты из пластика или металла и крепить ими столб и секционный материал. Сделать процесс установки проще помогут специальные стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Такие опоры лучше всего монтировать на неустойчивых болотах, где в почве очень много торфа так как в таком случае другие опоры просто будут деформироваться. Стоит заметить, что стоимость таких изделий выше, чем на профильные и круглые трубы. Однако такой материал можно попробовать собрать собственноручно при помощи сварки, обычных круглых труб и разрезного кольца из стали.

Также для создания столбов очень часто берут швеллеры, углы, рельсы, двутавровые балки и так далее. Приобрести такие материалы можно очень дешево в пунктах металлолома. По надежности, крепкости и сроку использования материалы никак не проигрывают обычным трубам. Классические трубы выигрывают только своим внешним видом.

Как подобрать опоры правильного размера?

Это очень важная деталь при приобретении опор. Размер нужно выбирать, учитывая рельеф территории и будущую предполагаемую нагрузку на забор.

Показатель сечения и диаметр

Трубы могут продаваться со следующими видами и типами сечений:

1. Круглое. Данный материал является самым дешевым. Производиться он может высотой до 4 метров с диаметром сечения от 57 до 108 миллиметров. У стенок обычно толщина 3,5 миллиметра. Если рассматривать материал создания ограждения, то зачастую используют сечения 56 или 76 миллиметров.
2. Квадратное. Монтировать такой материал намного проще, однако стоит он несколько больше. Изготавливают до 4 метров в длину. Стороны могут быть размером 6—10 сантиметров, а у стенок толщина 2—4 миллиметров. Для создания опор для возведения ограждения оптимально использовать размер 6 на 6 сантиметров.
3. Прямоугольное. Данный материал по габаритам полностью повторяет предыдущий вариант.

Ключевое отличие труб по форме

Для ограждения используется сечение углов от 9 сантиметров со швеллером более 16 сантиметров. На территории конструкции с калитками посредством сваривания их объединяют в одну коробку.

Какая может быть толщина материала?

Чтобы срок использования забора мог достигать 20 лет, рекомендуется выбирать опорные столбика более 3 миллиметров в толщину.

Показатель высоты

Суммарная высота ограждения будет зависеть от предназначения секционного материала. Если ограничение планируется ставить по границе с другой территорией, то лучше всего предварительно перед монтажом спросить согласия соседей, чтобы в будущем не было конфронтации. Самой лучшей и подходящей для установки считается ограждение высотой 2 метра.

Чтобы рассчитать точную длину для опорных столбов необходимо к высоте забора добавить глубину замерзания почвы и еще добавить 20 сантиметров. Также стоит учесть, что при этом под землей должна пролегать третья часть опорного столба.

Поэтому, если предполагается возводить конструкцию 2 метра высотой, то рекомендуется подобрать столбики 3 метра и на один метр вкопать их в землю. Это также будет очень удобно для экономии, так как традиционный металлопрокат 6 метров возможно будет поделить на 2 одинаковые части.

Точное число опорных столбов будет определяться расстоянием монтажа. Рекомендуется делать шаг между опорами 250 миллиметров.

Как установить столбы из металла?

Чтобы создавать ограждения с разной нагрузкой используется несколько разных методов монтажа опорных конструкций.

Если весит забор немного, то стойки можно будет просто вкопать в землю. Если конструкция будет очень массивной и тяжелой, то без бетонирования или фундамента точно не обойтись. Чуть ниже будут разобраны тонкости монтажа для каждого из методов.

Процесс бутования

На грунте пучинистом лучше всего первым делом закопать столбы, используя при этом метод бутования щебнем или песком. Первый вариант позволяет минимизировать давление на опорные столбы из-за чего опоры остаются всегда в неизменном положении и ограждение не будет деформироваться.

Однако стоит заметить, что забутовку лучше всего делать, если монтируются легкие деревянные заборы или конструкции из рабицы. Для более тяжелых конструкций лучше всего сделать дополнительное усиление бетонным раствором.

Также такой метод признан самым дешевым и быстром для монтажа опор.

Для бутования можно использовать:

1. Битые кирпичи или черепицу.
2. Щебень крупный или средний.
3. Гравий.

Работы проводятся по следующему алгоритму:

1. Первым делается разметка. В местах разметки для всех опорных столбов вырывается отдельная яма. Диаметром она должна быть на 15 сантиметров шире сечения самих столбиков опоры.
2. Дно утрамбовывается, после этого яма засыпается щебнем, а после песком.
3. Монтируется столб идеально ровно по вертикали, при этом проверяется ровность специальным уровнем. На данном шаге лучше всего заручиться поддержкой помощника.
4. После этого можно по чуть-чуть засыпать дальше ямку щебнем и песком, при этом поливая смесь водой для плотности. Все хорошо трамбуется. Важно помнить, что на каждом этапе вертикальность опорных столбов должна контролироваться.
5. Сверху ямка посыпается песком, уплотняется.

Чтобы конструкция была более крепкой и надежной, профессиональные строители советуют в ямы заливать глиняный раствор. Глина поможет заполнить все свободное оставшееся место, а в твердом состоянии глина по свой прочности не уступает даже бетону.

Способ бетонирования

Такой метод намного надежнее, чем забутовка, поэтому его часто используют для монтажа тяжеловесных конструкций. Достоинства способа:

1. Долгий срок службы. Срок эксплуатации конструкции, установленной данным способом, может достигать 50 лет.
2. Такой способ монтажа можно использовать абсолютно на любых стабильных почвах.
3. Способ бетонирования может быть применим для монтажа конструкций разного веса от очень маленьких до самых тяжелых.

Из минусов способа можно выделить:

1. Долгое застывание бетонного раствора. Бетон может застывать до 14 дней.
2. Метод требуется больших трудозатрат.
3. Потребуется потратить очень много денег на приобретение материалов для приготовления самого бетонного раствора, для создания слоя гидроизоляции, для проведения армирования.
4. Для создания бетонного раствора необходимо будет обеспечиться бетономешалкой или специальным строительным миксером.

Если вы точно знаете сколько, какая глубина должна быть ям для опор, то можно будет запросто найти необходимый расход бетона. Например, в ямку 100 сантиметров в глубину смогут уместиться 4 больших ведра бетонного раствора.

Из дополнительных материалов потребуется:

1. Рубероид или пленка из полиэтилена.
2. Песок.
3. Прутики толстых проволок или арматуры.

Если нет возможности раздобыть бетономешалку, то можно при необходимости мешать раствор своими руками в корыте лопатой. Чтобы проводить анкерование разных металлических столбов, необходимо найти сварочный аппарат и электроды.

Не стоит забывать, что перед началом монтажных работ, столбы нужно обработать специальными средствами против коррозии, так как в противном случае материал будет покрываться ржавчиной.

Начинать процесс монтажа необходимо с установки угловых столбиков, к которым будет после присоединяться калитка и ворота. Только после этого стоит начинать устанавливать промежуточные столбы.

Бетонирование проводится по следующему алгоритму:

1. Делаются ямки для каждого опорного столба при помощи лопаты или бура. Дно необходимо утрамбовать.
2. Засыпать в яму тонкий слой песка, смочить его водой, снова провести трамбовку.
3. Установить опорный столб строго по вертикали, проверять ровность всех опор при помощи специального уровня.
4. К низу опоры лучше всего приварить кусочки уголков со всех сторон, чтобы они очень плотно упирались в землю. Таким образом все столбы будут стоять намного прочнее.
5. Дно, стены ямы необходимо застелить специальным рубероидом или пленкой из полиэтилена. Для этих целей потребуется обеспечить, чтобы жидкий раствор был строго в яме и никуда не растекался.
6. Подготавливается раствор, выполняется заливка в яму.
7. Пока бетонный раствор застывает, необходимо подправить положение столбиков, если они немного сместились.

Метод неполного бетонирования

Такого метода может быть 2 вида:

1. Заливка бетонного воротника. Такой метод рекомендуется использовать на почвах сухих и устойчивых.
2. Заливка ямы ниже уровня промерзания. Оптимальный вариант для пучинистых грунтовых почв. Верхняя часть почвы при этом сменяется на щебень, а находящийся чуть ниже уровня промерзания бетонный монолит не будет давать холодам толкать опоры из земли.

Воротник из бетона

Делается такой элемент следующим образом:

1. Делается ямка глубиной в 2 раза меньше, чем необходимо будет и на 20 сантиметров по диаметру больше, чем ширина опорного столба.
2. Опора устанавливается строго по центру и забивается до нужной глубины. Оптимальнее всего предварительно при помощи маркера наметить данную точку.
3. Почву по кругу хорошо утрамбовать, засыпать небольшой слой песка или щебня.
4. Так же, как и с методом полного бетонирования, проводится работа по анкерованию, стелется рубероид.
5. Яма заливается раствором бетона

После полного застывания все готово.

Заливание скважины ниже уровня промерзания

Данные работы проводятся по следующему алгоритму:

1. Первым делом нужно узнать точный уровень промерзания почвы. После этого просверлить при помощи бура ямку ниже на 70 сантиметров уровня промерзания.
2. Дно хорошо трамбуется, засыпается песком на высоту около 10 сантиметров.
3. Устанавливается столб строго вертикально.
4. В яму заливается раствор бетона на высоту 50 сантиметров.
5. Далее необходимо подождать полного застывания раствора.
6. Яма засыпается песком и щебнем, все хорошенько утрамбовывается.

Метод забивания

Данный метод будет резонно применять в следующем случае:

1. Если на территории грунт твердый и скальный.
2. Для возведения временного или декоративного забора.
3. Для установки ограждения 150 сантиметров в высоту.
4. Если выбран материал сетка-рабица, сетка из ПВХ или иной достаточно легкий материал.

Главным плюсом метода забивания является быстрота сборки и минимальные траты денег. Основным недостатком метода можно назвать недолгий срок службы. Если использовать материалы сплошным листом, то под воздействием сильных ветров столбики будут деформироваться. Также данный метод крепления не позволит конструкции выдерживать большие нагрузки.

Перед началом монтажа стоит внимательно посмотреть на стойки. Если будут обнаружены какие-то ржавые места, то их нужно почистить, обезжирить и накрыть специальным антикоррозийным покрытием. Внизу материал рекомендуется обработать битумом.

Далее можно приступать к разметке. Делается это при помощи специальных колышков и веревки. Протягивается от столбов по углам к промежуточным. После этого монтаж проводится по следующему алгоритму:

1. В обозначенных участках делаются скважины необходимой глубины. Однако стоит заметить, что диаметр бура должен быть на 5 сантиметров меньше, чем сама труба. Бур держать нужно идеально ровно и вертикально, чтобы скважины в ходе бурения не обсыпались.
2. Дно хорошо трамбуется, засыпается небольшой слой песка или щебня.
3. Проводить забивку столбов опоры лучше вместе с кем-то. Один человек будет идеально ровно удерживать опорные столбы, а второй забивать стойку кувалдой до необходимой глубины.
4. По кругу установленной трубы необходимо подсыпать грунт и все утрамбовать.

При использовании ленточного фундамента

Данной методикой возможно вмонтировать опоры в том случае, когда участок находится недалеко от заболоченного места, где на высоком уровне протекают грунтовые воды или участок находится недалеко от водоема. Однако в этом случае стоит учитывать, что в подтапливаемых регионах глубина не должны быть меньше 1 метра, а ширина должны больше 30 сантиметров. В специальную подготовленную траншею при помощи опалубки необходимо проделать гнезда специально под опоры 40 на 40 сантиметров, глубина должна быть больше 1 метра, ставятся они по опорному уровню.

В методе есть два способа:

1. Каркасный. В данном случае прутья нарезаются на необходимую длину, соединяются в короба при помощи сварки.
2. Непрерывный. Из проволок делается сплошной каркас, который будет проходить по всему периметру фундамента. При этом очень важно помнить, что нужно замкнуть конструкция, так как в противном случае она со временем просто расползется.

Ленту необходимо залить бетонным раствором, застывать он будет до 21 дня.

Как спасти материал от образования ржавчины?

Чтобы металл смог выстоять от любых внешних воздействий, еще на этапе изготовления его обдают горячим цинкованием или наносят на него полимерное покрытие. Также может быть использована сразу двойная защита. Стоят такие столбы намного дороже, однако они и служат намного дольше.

Чтобы обработать столбы внизу необходимо применять специальную битумную или полимерную мастику. Цена на такие растворы небольшая. Второй вид изготавливается специально для поверхностей из металла. Обрабатывают поверхность в 1 или 2 слоя, далее дают немного высохнуть. Только после этого столбы можно углублять.

Чтобы защищать все опорные столбы полностью рекомендуется использовать более дешевый битумный лак.

Процесс его нанесения:

1. Трубу необходимо очень хорошо промыть, убрать с нее все частички грязи, ржавчины. Если необходимо, то опору можно промыть с мылом.
2. По полностью сухой трубе необходимо пройтись специальным составом и снять с нее жирный слой.
3. Только после этого сверху наносят лак. Проще всего проводить данную работу при помощи кисти. Если у лака тягучая консистенция, то можно разбавить раствор при помощи уайт-спирита.

Альтернативой обычному лаку сможет стать специальная краска для металла. Она может быть трех видов:

1. Стандартная эмаль. Перед нанесением такой краски поверхность должна быть загрунтована. Самой надежной из грунтовок является ГФ-021, которая позволит получить прочный слой. Наносят эмали в 1 или 2 слоя. Служить такое покрытие будет около 5 лет, после этого срока рекомендуется его обновить.
2. Грунт-эмаль. Универсальный состав, который уже включает в себя и грунт, и эмаль. Перед нанесением краски поверхность будет достаточно просто почистить от следов ржавчины, от загрязнений. Наносить краску также стоит в 1—2 слоя.
3. Эмаль по ржавчине. Данный состав стоит очень дорого и позволяет обрабатывать материал даже без проведения очистки.

Однако это не весь список существующих красок, которые могут быть использованы для покраски столбов из металла.