Забор – необходимая конструкция в любом дачном или частном доме. Он очертит границы территории, защитит ее от незаконных вторжений и завершит композицию участка.
Такое заграждение должно быть не только эстетически привлекательным, но и отвечать характеристикам прочности и надежности. Поэтому важно не только выбрать качественные материалы для строительства, но и знать точный порядок выполнения работ по установке.
Возведение забора начинается со столбов. Сам процесс несложен, однако трудозатратен. В одиночку это сделать трудно, лучше обратиться за помощью к друзьям или соседям.
Перед установкой нужно ознакомиться с важными деталями возведения конструкции, выбором материалов и самой технологией строительства.
Выбор материалов для возведения столбов
Заборы можно строить из разного материала. Чтобы определиться с выбором, желательно знать технические характеристики каждого, а также учитывать материал, которым планируется заполнить пролеты.
Столбы чаще всего строят из таких материалов:
- Дерево. Это эстетически привлекательный экологичный продукт, который хорошо смотрится в большинстве дизайнерских решений. Для возведения стоек подходят бревна и брус. Полотном для деревянных заборов становятся строганые доски, частокол, штакетник и сетчатые заграждения. Профнастил лучше не крепить к деревянным стойкам. Столбы из дерева придется дополнительно покрыть защитными средствами, которые уберегут стойки от огня, а также природных и биологических повреждений;
- Кирпич - хорошо выглядит и долго служит. Однако это штучный материал, забор из которого сложно возводить самостоятельно. Поэтому если нет специальных знаний по укладке кирпича, для установки такого забора лучше вызвать профессионалов. Для монтажа столбов из кирпича потребуется прочный фундамент, который будет способен выдержать вес всей конструкции. Зато заполнять его пролеты можно любым полотном, - все зависит только от вкусов домовладельца;
- Бетонные столбы продаются в готовом виде, но их можно сделать и самостоятельно. Такие столбы формируют либо отдельно каждый, а затем устанавливают, либо возводят прямо на фундаменте, используя опалубку. Такие стойки выглядят не очень красиво, поэтому их потребуется покрасить или задекорировать иным способом. Стойки из бетона хорошо смотрятся с “еврозабором”. Он рельефен, с различными декоративными вставками и вместе с такими стойками составляет единую привлекательную конструкцию;
- Металлопрокат. Профиль и трубы также часто берут для установки стоек забора. Их используют по отдельности или сваривают друг другом. К таким столбам можно крепить профнастил и прочие металлические полотна;
- Асбестоцементные трубы также используют для установки стоек. Им не вредит ничто, кроме грубых механических воздействий. Однако, чтобы повесить на такие трубы полотно, потребуется оборудовать их дополнительным крепежом.
Выбор металлических труб для возведения забора
Перед тем, как приступить к выбору труб, нужно представлять то, какую конструкцию требуется соорудить. Трубы могут быть самостоятельными стойками или быть сердечниками в кладке из кирпича. Такие изделия очень прочные и надежные при любом использовании.
Если выбор пал на изделия из металла, то нужно быть готовым к сварочным работам. Металлоконструкции также требуют защиты от ржавчины при помощи специальных антикоррозийных красок и покрытий. Однако с такой защитой трубы будут служить долго и не потеряют ни технических, ни эстетических качеств.
Для стоек забора лучше всего подходят именно трубы. У них есть ряд преимуществ перед прочими металлоконструкциями:
- Выбор формы не ограничен: круг, квадрат, прямоугольник или овал. Для забора лучше всего подходит труба круглой формы, так как она потребует минимального расхода материала при наибольшей прочности всей конструкции;
- От размера сечения зависит устойчивость всего забора. Величину сечения вычисляют, рассчитывая все нагрузки, в том числе природные. Особенно это важно для строительства заборов, заполненных сплошными секциями. У них высокая парусность, поэтому и нагрузки будут выше;
- Трубы должны быть длиннее, чем требуемая величина забора, так как часть уходит в фундамент на глубину до полутора метров. Глубина зависит от того, насколько хорош грунт, каким будет основание забора и каковы все вероятные нагрузки на конструкцию.
При выборе труб нужно выбирать достаточно плотные конструкции, толщина стенок которых будет не менее 3 миллиметров. Если правильно выбрать металлоконструкции для стоек и произвести правильный монтаж, то они будут служить не менее 20 лет.
Как сечение зависит от ветра?
Чтобы определить ветровую нагрузку, потребуется калькулятор. Ветер – главная опасность для забора. Он дует постоянно, а из-за резких порывов полотно забора может погнуться и упасть, ураганный ветер даже вырывает столбы из фундамента.
Поэтому так важно правильно рассчитать ветровые нагрузки перед выбором опор. Эти параметры рассчитываются ограду индивидуально. Нужно учитывать то, в каком регионе происходит стройка и место участка: стоит ли он на открытой продуваемой местности или хорошо защищен соседними зданиями.
Как делать расчеты?
В первую очередь, устанавливают силу нагрузки на квадратный метр ограждения. Это делается по такой формуле:
F=0.61 х V х 2 х 9.8.
F в этой формуле означает силу давления и измеряется в килограмм-силе.
Число 0.61 – это пол величины от плотности воздушных масс при нормальных условиях.
V – это скорость ветра. Она измеряется в метрах в секунду. Если допустить, что в регионе постройки ветер дует со скоростью 16 метров в секунду, то нагрузка на квадратный метр ограждения будет следующей:
F = 0.61 х 16 х 16 : 9.8 ≈ 16 кг.
Это постоянная нагрузка на забор при нормальных условиях. Однако важен регион строительства, поэтому нужно делать запас прочности для особых погодных условий:
- штормовой ветер достигает скорости до 24,4 метров в секунду;
- штормовые порывы бывают силой до 28,4 метров в секунду;
- если наступит ураган, то ветер будет дуть со скоростью до 32,6 метров в секунду.
Все это важно закладывать в постройку сразу же, чтобы в будущем избежать неприятных последствий.
Как вычислить нагрузку на одну опору?
Перед вычислением нужно узнать, какой будет площадь одного заборного пролета. Допустим, что она будет приблизительно 5м² и на него постоянно будет воздействовать ветер с силой 16 кг. Тогда 5 х 16 = 80.
Затем нужно определить то, каков будет уровень изгибающего момента. Для этого понадобится следующая формула:
M = F x L x K.
В этой формуле F указывает на то, с какой силой постоянно дует ветер, k – дополнительный запас прочности, а L – точка расчёта действия нагрузки. Допустим, что она расположена строго в центре пролета высотой в два метра. Дополнительно нужно прибавить длину от земли до нижней части ограждения. Итоговой цифрой будет 1,25 метра.
F уже известна. С этими данными формула будет выглядеть так:
M = 80 х 1.25 х 1.5 = 150 кГс.
Как вычислить сечение?
Все эти данные нужны для того, чтобы высчитать уровень изгибающего момента. Изгибающий момент – это уровень нагрузки, при котором изделие начнет разрушаться. Для этого вычисления потребуется еще одна формула:
М = σW : 1000. В ней σ означает величину предела текучести.В сплавах из стали она обычно равняется 20-21 кГс/мм².
W – означает сопротивление, которое измеряется в кубических миллиметрах. Его вычисляют так:
- в трубах круглой формы W = π х (D⁴-d⁴);
- в трубах квадратной и прямоугольной формы 60 мм W = (Н⁴-Н⁴) : 6Н.
Исходя из полученных данных, нужно выбрать трубу, наиболее подходящую для местности и предполагаемых нагрузок.
Расчет остальных параметров
Расчет главных параметров нужен для того, чтобы определить, какой ширины будет полотно для заполнения и глубину, на которую трубы потребуется опустить в землю. Для начала нужно вычислить площадь, которую потребуется оградить. Если нет четких документов, то для простоты работы потребуется сделать масштабную схему.
Сначала потребуется наметить места в углах ограждения, и с каждой стороны у всех входов на территорию. После этого промежуток между самыми крайними опорами делят на одинаковые части. Наиболее приемлемая ширина полотна от 2-х до 3-х метров. Меньше делать нет смысла, так как на это потребуется слишком много материала. А если расстояние больше, то нагрузки на полотно будут выше и оно перестанет быть надежной защитой. Затем нужно при помощи обычной арифметики высчитать нужное количество опор для этого участка.
Размер забора и его прозрачность устанавливают нормативы:
- забор, отделяющий участок от улицы, может быть любой прозрачности, в том числе полностью глухим. Высота такого забора должна быть около 2-х метров;
- если забор отделяет участок от другого, то он не может быть выше 1,7 м. При этом он не может быть глухим, так как это бросает тень на соседские посадки. Прозрачность такого забора должна быть не меньше 50%.
То, на какую глубину потребуется закопать опоры, зависит от качества почвы и того, насколько высоко протекают грунтовые воды. Чтобы забор хорошо выносил нагрузки от ветра, он должен быть закопан не меньше чем на ⅓ от длины. Следовательно, если по проекту нужен двухметровый забор, то для него потребуются опоры длинною в 3 метра.
Умножив это число на количество необходимых столбов, получится конкретное количество метров труб, которое потребуется закупить.
Процесс подготовки при возведении заборов
В этом процессе есть четыре этапа:
- Заготавливают все материалы. Их объем зависит от того, каким способом планируется монтировать столбы;
- Подготавливают инструменты для монтажа;
- Поверхность разравнивают, убирают сорняки, деревья и другие растения;
- Площадь размечают. Сначала колышки ставят в места угловых столбов и между ними протягивают шнур. Затем, чтобы избежать ошибки, на место каждого столба также устанавливают по колышку.
Если участок расположен на неровной местности, то нужны будут дополнительные опоры. Альтернативный вариант – возведение ступенчатого забора.
Работы с землей
То, каким методом столбы будут устанавливаться, зависит от качества грунта и фундамента. Для земляных работ применяют самые разные методы: от бурения до рытья ям вручную. Для каждой почвы есть свой наиболее подходящий метод.
Тяжелая земля
В регионах, где земля очень плотная, а грунтовые воды протекают глубоко, столбы забивают в землю при помощи кувалды. Для начала потребуется пробурить в грунте дыру, чей диаметр будет немного меньше, чем диаметр трубы.
Альтернативный способ – приобрести опоры с наконечником в форме винта. Для таких стоек не нужно заранее бурить отверстия, их просто вкручивают в землю на необходимое расстояние. В обоих вариантах грунт возле столба будет достаточно плотным, за счет чего забор останется надежным и устойчивым даже при серьезных нагрузках.
Рыхлая земля
Пучинистый или рыхлый грунт требует более серьезного подхода, чем твердый. Подобная почва со временем выталкивает неправильно установленные столбы вместе с заливкой из бетона. Для такого вида почвы нужно опираться не на глубину, полученную при расчете, а закладывать столбы чуть ниже течения грунтовых вод. Правда, такой способ не всегда оправдывает себя. К тому же, для него потребуется большое количество бетонной заливки, что негативно сказывается на бюджете.
Альтернативный вариант – сформировать подушку из щебня внизу ямы или вырытой траншеи. Высота такого углубления должна быть не меньше 200 мм. Пустое пространство возле столба тоже заполняют щебнем. Бетон заливают в самом конце, слоем до 200 мм. Он прочно зафиксирует опору, а щебенка будет выполнять роль дренажа.
Монтаж опор
Когда все подготовительные работы выполнены, инструменты разложены и ямы вырыты, начинается этап монтажа заборных стоек. Независимо от того, какой был выбран метод укрепления, установку столбов начинают с углов участка. Благодаря этому, последующий монтаж опор становится намного проще. Во время работ необходимо:
- использовать отвес и уровень для проверки строго вертикального расположения столбов;
- шнуром или лазером проверять горизонтальное расположение вершин опор;
- располагать опоры на равном отдалении друг от друга;
- соблюдать глубину, требуемую для надежной установки столба в землю.
Если трубы пустые внутри, то они будут более устойчивы, если залить их бетоном.
Перед установкой трубы чистят от ржавчины и грязи. После этого их покрывают защитными средствами. Сначала грунтуют, а затем обрабатывают смолой или мастикой. Независимо от способа монтажа, эти защитные меры уберегут трубы от негативного воздействия влаги и других природных явлений, и продлят их срок службы.
Сам монтаж можно выполнить различными методами, каждый из которых стоит рассмотреть подробнее.
Забивание столбов
Отверстия в земле заранее сверлят и утрамбовывают. Внутрь засыпают смесь из песка и гравия, ее увлажняют и затем уплотняют. Необходимо следить за тем, чтобы отверстия располагались строго вертикально. Они должны быть чуть меньше, чем сами трубы. Трубы вбивают в землю кувалдой или молотом руками. Это требует серьезных затрат физической силы, поэтому можно арендовать специальное оборудование. Оно облегчит задачу. И в том, и в другом случае необходимо контролировать отсутствие перекосов и то, чтобы столб уходил в землю строго на нужную глубину. Заканчивают работы тем, что подсыпают грунт вокруг столбов и уплотняют его.
Забутовка столбов
Для такой установки понадобится щебенка, бутовый камень или битый кирпич. Сначала копают приямки. Затем основание трамбуют и формируют плотную подушку из песка и щебня. Столб устанавливают в середину выкопанной ямы, соблюдая необходимую глубину. Пространство возле заполняют камнями с уплотнением. На протяжении всех работ нужно следить за тем, чтобы столб стоял строго вертикально. Верхнюю часть ямы засыпают грунтом и основательно трамбуют его. Чтобы столб стоял прочнее, эту часть можно укрепить раствором из цемента и песка.
Бетонирование
Этот способ используют наиболее часто, так как он зарекомендовал свою надежность. Ямы, в которые устанавливают трубы, полностью или частично заливают бетоном. Чтобы стены труб были защищены, их дополнительно оборачивают рубероидом. Приямок или канавку подготавливают теми же способами, которые были описаны выше.
Смесь из бетона заготавливают порционно перед каждой новой заливкой. Укладывают его слоями, уплотняя каждый пласт. После того как столб установлен в бетон, в течение получаса необходимо следить за тем, чтобы он располагался вертикально. После истечения этого времени следить не обязательно, бетон затвердеет в достаточной степени для того, чтобы держать столб.
Как установить фундамент?
Укрепленный фундамент ленточного типа нужен только тогда, когда для оснований используют кирпичные столбики или столбы из бетона. В таком случае качество почвы не играет особой роли, так как подобная конструкция будет максимально надежна и устойчива к выталкиванию. Впрочем, если в регионе есть риск глубокого замерзания почвы, то лучше брать не монолитные конструкции, а изделия из блоков. После того как проведены работы по планированию и разметке забора, уже описанные выше, техника возведения фундамента следующая:
- Разрабатывают почву. Формируют траншеи, учитывая размеры будущего фундамента, а также опалубки для него.
- Создают подушку, смешивая песок и щебенку или гравий. Перед засыпанием, необходимо разровнять и уплотнить дно траншеи. Смесь сыпят ровными слоями. Каждый слой отдельно проливают и уплотняют.
- Делают опалубку. Для ее возведения подходит либо доска, либо фанера. Независимо от выбора, они должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать бетонную нагрузку. Опалубку требуется зафиксировать у стен ямы и поднять примерно на 300 миллиметров выше уровня почвы.
- Делают каркас из арматуры. Такой каркас либо сваривают отдельно в секции, которые затем объединяют в опалубке в единую конструкцию. Либо собирают прямо на месте из отдельных арматур, используя клещи и проволоку. Потребуются фиксаторы защитного слоя из пластика. Если их нет, то хорошей заменой станут плоские бетонные, кирпичные или каменные куски.
- Столбы устанавливают по периметру разметки и прикрепляют их к каркасу из арматуры. Если требуется, то в этот каркас можно установить дополнительные детали, например, куски труб для коммуникаций.
- Столбы заливают бетоном. Слои заливки должны быть равномерными, толщиной примерно по 150-200 миллиметров. Этот процесс не должен прерываться, так что потребуется бетономешалка. Самый верхний слой потребуется разгладить.
- Когда пройдет примерно 10 суток бетон затвердеет в достаточной степени, чтобы можно было убирать опалубку. Далее необходимо изолировать фундамент от негативного влияния воды при помощи битумной мастики. Альтернативой ей будет рубероид и аналогичные рулонные изолирующие материалы.
- В финале работ пазухи засыпают грунтом, проливая каждый слой водой и уплотняя его.
Как крепить лаги?
Забор – это не только столбы и полотно на них. Максимально прочную конструкцию обеспечивают поперечные перекладины. Минимальное количество – две, снизу и сверху забора. Однако их может быть и больше, в зависимости от величины и прочности конструкции. Прежде такие крепления только приваривали, сейчас их можно закрепить при помощи различных фиксаторов.
Очень популярны различные крепления на болтах. Такая конструкция позволяет легко собирать и разбирать их. Благодаря болтовому устройству, их можно крепить к столбам различными методами.
С этим крепежом можно возвести забор любой сложности. Профлист, поликарбонат и штакетник легко крепится к каркасу.
Заключение
Установить забор своими руками не настолько сложно, насколько может показаться сначала. Самое важное – произвести верные расчеты и закупиться инструментами и материалами. В процессе необходимо изучить ландшафт и документы, либо самостоятельно сконструировать чертеж. Однако результатом подобных работ станет экономия бюджета на строительной бригаде и именно такой внешний вид, какой требуется по задумке.
Забор, возведенный по всем правилам, будет служить долгие годы.
